Cómo construir una bodega en el sitio

Las bodegas y subterráneas son las más adecuadas para almacenar cultivos.Pero el subsuelo no se puede hacer en todas las casas, y puede hacer una bodega incluso en un sitio con un alto nivel de agua subterránea.Es importante saber dónde y cómo.

Elija un lugar para la bodega

El mejor lugar para una bodega es en una elevación natural o artificial.Si no hay diferencias en el sitio, debe encontrar el sitio "más seco" con una ubicación baja de agua subterránea.Puede determinar la vegetación: donde es más corta, hay agua lejana.

Idealmente, si tiene un estudio geológico del sitio (ordenado al planificar una casa).Allí, con suficiente precisión, se indica la aparición de acuíferos.Si no existe tal estudio, el nivel aproximado de agua subterránea se puede determinar por la profundidad del espejo de agua en los pozos.

Otra opción es perforar un agujero de aproximadamente 2.5 metros de profundidad en la ubicación propuesta.Si no hay agua, puede hacer una bodega enterrada por 2 metros oun poco masEs necesario perforar en primavera, después de que la nieve se derrita, o en otoño después de fuertes lluvias.En este momento, no tendrá que temer el nivel más alto de agua subterránea y las sorpresas en forma de inundaciones.

Según los resultados de la investigación, se determina el tipo de bodega:

• Si el nivel del agua subterránea está por debajo de 1,5 metros de la superficie, se puede hacer una bodega enterrada.
• Si el agua está a un nivel de 80 cm, puedes hacerlo semi enterrado.
• La bodega de tierra es más bien un almacén de verduras.Requiere una gran cantidad de trabajo y rara vez se realiza en el sector privado.

Hay otro tipo de bodega: un subsuelo, que se organiza debajo de la casa si la casa tiene un sótano suficientemente alto (1,5 metros o más).Luego cavan un pequeño hoyo de aproximadamente 2 * 2 metros de tamaño, cavando no más de un metro.En la parte inferior, al acercarse a las paredes del pozo, se coloca la impermeabilización, se vierte grava (10-15 cm), se coloca un piso de madera.Si el agua ya está cerca, es mejor llenar la losa de concreto con tecnología estándar.

Las paredes están hechas con ladrillos o un blocao está hecho de madera impregnada, están bien aislados del exterior.La tapa de la bodega debajo de la casa está hecha debajo del nivel del piso, también aislada.Una cubierta un poco más grande está dispuesta en el piso.Esto completa la construcción del metro.Este tipo de bodega solo tiene sentido en una casa de residencia permanente: siempre tendrá una temperatura positiva.En casas de temporada sin calefacción en invierno, se congelará, así quecostar una bodega en el país no tiene sentido.

Materiales

La elección del material para la bodega también depende del nivel del agua subterránea.En un lugar seco, puede construir lo que quiera: cualquier material adecuado para estos fines: madera impregnada, ladrillo, hormigón, bloques de construcción.

Si el agua está cerca de la superficie, es necesario que el material no tenga miedo a la humedad, tenga baja higroscopicidad (preferiblemente cerca de cero)) o fue posible reducirlo significativamente.Pero estos requisitos se cumplen, en general, solo hormigón y metal.El concreto es preferible: definitivamente no tiene miedo de mojarse, no absorbe mucho agua, aunque puede llevarse a cabo a través de capilares.El concreto es bueno porque hay varias formas de hacerlo prácticamente impermeable al agua en cualquier forma:

• Los aditivos son aditivos que le dan al concreto ciertas propiedades.Incluyendo hay aditivos que lo hacen prácticamente no conductor y no absorbe agua.
• La higroscopicidad se puede reducir haciendo vibrar el hormigón durante la instalación (existen vibradores especiales para el hormigón).Debido a la compactación de la estructura, su densidad se vuelve mucho más alta, disminuye la higroscopicidad.
• Tratamiento de penetración profunda.Para el hormigón, se utilizan composiciones a base de cemento, que incluyen polímeros.Los polímeros bloquean los capilares, a través de los cuales se filtra el agua.El tratamiento doble permite reducir la cantidad de humedad que se filtra a través del concreto en 6-8 cortes.
• Pintura de goma.Se utiliza para piscinas, pero en casos extremos puede ayudar a prevenir la humedad en el sótano.

Todas estas herramientas en combinación o una o dos para elegir ayudarán a que la bodega se seque incluso en áreas con un alto nivel de agua subterránea.

También es posible construir una bodega en aguas subterráneas altas de metal.Una caja hermética se cocina al tamaño deseado, los espaciadores se sueldan al fondo y a las paredes.Esta caja de metal se trata externamente con un compuesto anticorrosión (varias veces) y se entierra en el suelo.Si las costuras están hechas cualitativamente, el agua no se escapará, pero hay otro problema: con una gran cantidad de agua, esta caja puede ser empujada a la superficie.Para evitar que esto suceda, los espaciadores están soldados, pero solo ayudan a una cierta presión creada por el agua.Bien puede suceder que tal bodega "aparezca".

Al construir una bodega con un alto nivel de agua subterránea, el ladrillo cerámico sigue siendo aceptable.Pero con el tiempo, se desmoronará del agua, aunque existe la oportunidad de reducir significativamente su higroscopicidad, procesarla varias veces con la misma impregnación de penetración profunda.Sin embargo, el ladrillo con agua alta es solo una opción extrema.

Cómo hacer una bodega de concreto con encofrado móvil

La tecnología estándar para construir una bodega de concreto se ha descrito muchas veces.No es muy bueno, porque se necesita una gran cantidad de material para el dispositivo de encofrado, y cavar un pozo de cimentación no es feliz: esdebe ser significativamente más grande que la bodega, de modo que sea posible instalar este encofrado.Existe una tecnología más racional: con un cuchillo de hormigón y relleno gradual de las paredes.Esta táctica se usa en la construcción de pozos, pero se puede usar para la construcción de la bodega.

Llena el cuchillo

Todo comienza con el llenado del cuchillo.Su perfil se muestra en la figura.En la figura, se dibuja en forma redonda, debajo del pozo, pero la bodega se hace rectangular.Este cuchillo de hormigón se vierte en el acto.Entonces, cavamos un pequeño hoyo alrededor del perímetro de la futura bodega.En la sección transversal, el pozo debe ser triangular, con un bisel dirigido dentro del perímetro (como en la foto de arriba).

Tejimos un marco de la misma forma a partir del refuerzo.En este caso, se usó refuerzo de fibra de vidrio: es más barato, es más fácil de entregar.El acero se usará para pisos y pisos.

Al hacer el marco, dejamos que la barra de refuerzo se libere de 15-20 cm de largo, dirigida hacia arriba: se les colocará el siguiente cinturón de refuerzo.El marco se instala en el pozo terminado, cubierto con una película.Esto es necesario para que las paredes del cuchillo sean lisas y pasen bien el suelo.

Fabricamos concreto en una mezcladora de concreto: los pequeños volúmenes requeridos para un vertido no nos permiten ordenar en la fábrica.HormigónMarca M 250 (1 parte de cemento M 500 requiere 1.9 partes de arena y 3.1 partes de piedra triturada, agua - 0.75).Para aumentar la resistencia, se agrega fibra de polipropileno y Penetron-Admix (un aditivo para mayor resistencia) se disuelve en agua.

El hormigón se hace de bajo flujo ya que será procesado por un vibrador.Los lados se llenaron en etapas, procesándose inmediatamente con un vibrador sumergible.

Hacemos las paredes

Luego el concreto se cubrió con una película, humedecida periódicamente.Mientras lo agarraba, recogía el encofrado.El tablero con bordes de 40 * 150 * 6000 mm pasó un plano, derribó los escudos de encofrado de cuatro tableros.En altura resultaron ser de unos 80 cm. Al ensamblar las tablas, se ajustaron firmemente para que la solución fluyera menos.

Esperamos a que el concreto gane su resistencia de diseño (ha pasado más de un mes desde el vertido).Para hacer una bodega con esta tecnología, el cuchillo debe ser duradero.El marco de la siguiente fila estaba atado a las liberaciones de válvula previamente dejadas.Al mismo tiempo, dejamos problemas del orden de 15-20 cm para "romper" el próximo cinturón.

Para aumentar la rigidez del marco, las esquinas están reforzadas con una barra de metal doblada en forma de la letra "G" (longitud lateral 40 cm).

Ponemos los paneles de encofrado.Para que al verter concreto no se desmoronen, el interior y el exterior se sujetan con esquinas.Se colocan 4 ángulos en el interior (para tornillos autorroscantes), 2 en el exterior. La distancia entre dos escudos se fija conhorquillas (son visibles en la foto de abajo).

Para mantener las paredes del sótano lisas y que el agua no salga del hormigón, la superficie interior del encofrado se enfundó con polietileno.La superficie del primer hormigón en pie debe limpiarse del polvo que se ha acumulado.Hacemos esto con una lavadora de alta presión (disponible en la granja).A continuación, instalamos el encofrado, vertimos hormigón, lo procesamos con un vibrador.

Cubrimos el hormigón vertido con polietileno y periódicamente lo riegamos.Después de dos o tres días, se puede quitar el encofrado.Después de unos días, puede comenzar a bajar las paredes.Para esto, sacamos el suelo dentro del perímetro.Cavamos de manera uniforme para que las paredes se asienten sin distorsiones.

Por primera vez, las paredes se hundieron unos 60 cm. Esta es la altura del relleno de la pared (aproximadamente 20 cm del encofrado se superpone al relleno anterior.

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Además, de acuerdo con la tecnología "moleteada" - fijamos el refuerzo, reforzamos las esquinas, colocamos el encofrado. Solo esta vez, para que sea más conveniente colocar los escudos,adentro, a unos 15 cm por debajo del borde, se rellenan piezas de tablas. El escudo interior descansa sobre ellas.

Entonces se estableceLos protectores exteriores se vierten. Se "cuelgan" de los pernos inferiores enroscados a través de ambos escudos. Los pernos superiores fijan el ancho de pared requerido. Los escudos se jalan en las esquinas por las esquinas metálicas.

Siguiente - llenar, vibrar, cubrir, esperar.Después de una semana y media, puede continuar profundizando.Hacemos esto hasta que las paredes estén a la altura de diseño.En este caso, se requirieron 4 rellenos de 60 cm cada uno.La altura total era de 2,4 M. La enterraron de modo que la sección superior quedara ligeramente por debajo del nivel del suelo.

Esas botellas que se usan en el refuerzo son necesarias para que la película que cubre el concreto no se rompa.Una idea muy útil.

Geotextiles se extendieron sobre el piso de tierra.Compensará las cargas irregulares.También sirve como una "alfombra": hay mucho trabajo en la vuelta.

Tope

Para evitar que las paredes se hundan aún más, el cuchillo debe estar "bloqueado".Para hacer esto, tejemos un refuerzo a partir de un refuerzo similar al hecho para un cuchillo.

Para instalarlo en la cuchilla, perforamos agujeros en los que introducimos barras de refuerzo.Atamos un marco conectado a ellos, dejando las liberaciones del refuerzo para la comunicación con el refuerzo del piso.

Ponemos el encofrado, llenamos el "tope" con hormigón.

El piso en el sótano está hecho de concreto

Después de colocar el concreto, desmontamos el encofradoEs hora de hacer el piso.Primero se hace la base.Se vertió arena (aproximadamente 10 cm) sobre el geotextil, se niveló con una pala, luego un rastrillo y luego una pista de patinaje.Dos cubos de cemento fueron esparcidos por toda la superficie, mezclados con un rastrillo conla capa superior de arena, nuevamente compactada con una pista de patinaje.Vertido de una regadera con agua con el aditivo Penetron-Admix disuelto, embistido con una manipulación manual.Después de apisonar, la arena no se tritura bajo los pies.

Esta operación se repitió dos veces más.La capa superior está al ras con el borde del tapón.Dieron la preparación debajo de la estufa para que se secara.Después del secado, la corteza es muy fuerte.

La base se lavó, se secó.Pusieron la pila terminada de alambre de 6 mm en incrementos de 10 mm.La red estaba atada a las liberaciones del refuerzo del cuchillo.Puso pedazos de tablas, que se quitan a medida que las llena.

De los dos cordones estirados de esquina a esquina, hicieron balizas para verter concreto: la altura total de la losa es de 10 cm.

Superposición y ventilación

Desmontamos un escudo de encofrado, golpeamos los muelles, retrocediendo desde la parte superiorBordes de pared de 40 mm: este es exactamente el grosor de las tablas.En una esquina instalamos un tubo medidor, lo sujetamos con una abrazadera, en el opuesto colocamos un tubo de tres metros en tres abrazaderas.

Tres escudos encajan perfectamente en las tablas adjuntasencofradoDesmontamos el resto, lo cortamos para que quede una compuerta de acceso.Las grietas entre las tablas están cubiertas con espuma de montaje, después de la polimerización, el exceso se corta al ras de las tablas.

Desde abajo, desde la bodega,espaciadores instalados.En la parte superior, se fijan con esquinas, en la parte inferior, se colocan restos debajo de las tablas para no empujar a través del hormigón madurado.

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está instalado en la parte inferiorEn la parte superior del tablero y la pared se lavó con una lavadora de alta presión, se secó.Cubierto con una capa de material para techos, que se unió a los tableros utilizando soportes de una grapadora de construcción.La entrada a la bodega tiene un tamaño de 1 * 1 metro, sus bordes están limitados por los tableros de encofrado.

A continuación, el encofrado se instala alrededor del perímetro.Arreglamos las tablas, tiramos de ellas en las esquinas con clavos largos.Luego envolvemos con material para techos, establecemos los espaciadores, que se basan en estacas accionadas.Se necesitan espaciadores potentes: un peso considerable aplastará.

También hacemos tres vigas de refuerzo: dos barras inferiores de 16 mm, dos superiores de 14 mm, están conectadas por una barra de 8 mm.Las dos vigas estaban atadas, listas para ser colocadas, uniéndolas a las liberaciones de refuerzo de las paredes.El tercero se ensambló en el sitio: sus barras pasan a través de las vigas terminadas.

Después de 12 mm de refuerzo, tejemos una malla con un paso de 20 cm. Atamos las varillas a las salidas desde la pared.Surgieron algunas dificultades al evitar las tuberías de ventilación.Tuve que doblar los accesorios.Las barras que terminaban cerca de la entrada estaban dobladas 15-20 cm hacia arriba.Una jaula de refuerzo se adjunta a ellos para la entrada.

Para conducir la electricidad al sótano, se perforaron dos agujeros, se pasaron cables en un tubo corrugado a través de ellos.Luego, vertieron todo con concreto.

Unos días más tarde, cuando fue capturado, se instaló un encofrado sobre la entrada.Primero, la caja interior, luego el marco del refuerzo, luego el exterior.También se vierte con hormigón.

Después de que el concreto ganó su resistencia de diseño (28 días después del vertido), la pared medio metro hacia abajo y la losa del piso fueron revestidos con aislamiento- EPSP (espuma de poliestireno extruido).Fue "plantado" sobre masilla de betún, al mismo tiempo impermeabilización.

Los soportes interiores se dejaron durante dos meses.Luego, casi todo fue eliminado, dejando solo un par, por si acaso.La primera cosecha apareció en el sótano.

Ahora ya sabes cómo hacer una bodega de concreto con el relleno paso a paso de las paredes.Tomó mucho tiempo, pero los costos se extendieron con el tiempo.

Cómo hacer una bodega a partir de anillos de hormigón, ver aquí.

Una bodega en una cabaña de verano hecha de ladrillos (debajo de una unidad de cabaña )

Para la construcción de una bodega de ladrillos, nuestra cabaña de verano es adecuada para 100% de terrenoagua debajo de 3 metros, el suelo es denso, no poroso, por lo que cavaron un pozo de 2.5 metros de profundidad.El tamaño de la bodega es de 2.2 * 3.5 m, el pozo, respectivamente, es ligeramente más grande.La entrada a la bodega será desde el pozo de observación, y se instalará un hozblok en todo el "complejo"(contenedor de metal).Para guardar ladrillos utilizados.

Pablo hizo lo que le aconsejaron los viejos: la piedra triturada y el ladrillo roto se vertieron en el fondo en capas, todo esto estaba cubierto de arcilla y apisonada.Nivelaron el piso, habiendo vertido arena, también la apisonaron, habiéndola mojado previamente.Luego comenzaron a poner las paredes en medio ladrillo.El suelo no está suelto, por lo que no tiene que preocuparse por apretar las paredes.

El espacio restante entre el ladrillo y la pared del pozo de cimentación está lleno de arcilla, que también está bien compactada: protección del calentador de agua, que buscará dóndeella se escapa.

Las paredes fueron expulsadas un poco más alto que el nivel del suelo, y se les colocó un tablero con bordes.Se colocaron firmemente: este será el encofrado para la losa de la bodega.Desde la parte inferior, las tablas se apuntalaron con puntales, se colocó una película en la parte superior, para que el concreto no se filtre en las ranuras existentes.Colocamos los lados de los tableros, limitando el futuro plato.Las tablas en las esquinas se sujetaron con amarres de esquina.

Se insertaron dos tubos de plástico en el futuro techo en las esquinas opuestas de la bodega.Este es un sistema de ventilación.La placa estará aislada: se colocan 5 cm de EPSS (espuma de poliestireno extruido).

Una rejilla con un paso de 20 mm está conectada sobre el aislamiento del refuerzo con un paso de 20 cm. La rejilla está soportada por piezas de ladrillo.Se eleva sobre el EPSP en 4 cm, el grosor total de la losa es de aproximadamente 10 cm.

Se ordenó concreto en la fábrica: hay una entrada a la cabaña.Al verter bien bayoneta.

Mientras el hormigón está "madurando", las paredes del pozo de inspección y los escalones están dispuestos en él.

Después de quitar el encofrado, será posible colocar un hozblok de metal encima.